LVMH集团抛售Marc Jacobs : 不功利的小马哥，如何对抗一个功利的时代？｜Lastlab

编辑: riley

图片: 品牌方及网络媒体

发布时间: 2026-05-18 14:51:09

日子不好过的时候，抛售资产是应时之举。但对于通过收购来「扩张」，进而搭建起帝国的LVMH集团而言，抛售始终还是一件大事。

2026年5月14日，LVMH集团正式官宣，已与美国品牌管理集团WHP Global就出售旗下设计师品牌Marc Jacobs达成最终协议。行业估算交易估值约8.5亿美元，WHP Global与G-III Apparel Group将按50:50设立合资公司持有品牌，G-III全面接管全球运营，创始人Marc Jacobs留任创意总监。至此，LVMH与Marc Jacobs近30年的深度绑定宣告结束。

加上此前已完成的对Stella McCartney品牌股份的出售和Off-White的剥离，LVMH似乎正在完成一场对过去「街头潮流时代经典品牌」的集体取舍。

在千禧年代长大、对于时尚有着最初渴望的男孩女孩们，应该都不会忘记Marc Jacobs这个名字。

Marc Jacobs 操刀下的Louis Vuitton

他是那个将Grunge颓废美学带上高级时装舞台的颠覆者，是在LV的成衣史上从零到一的开创者，也是一手开启奢侈品与艺术家联名先河的联结者。他的设计语言纯粹、朋克、不设限——接纳一切创意，从不以自我为中心。

Heaven by Marc Jacobs

最近几年，这个品牌在市场上逐渐变得安静。设计师本人也从过往一呼百应的姿态，变得低调内敛。然而事实真的如此吗？

借着这次LVMH集团抛售，我们重新打量小马哥及其同名品牌，发现他依旧是那个玩心不死、追求时尚民主化的纽约客。去年，Sofia Coppola的首部纪录长片《Marc by Sofia》记录了他的职业生涯，两人在戛纳红毯相视而笑。今年，Marc Jacobs美妆线正式宣布回归——该业务曾于2021年宣告停业，如今将在科蒂集团旗下重新启航，预计6月上市。

这个时代似乎不再需要他了。但其实并不。在我看来，小马哥或许不再站在聚光灯的最中央，却始终葆有活力。寒冬中的蛰伏只是暂时，看着他的存在，总让人愿意相信：那个时尚民主化的时代仍然存在，而未来也仍有可能卷土重来，也让我们对这个收缩之下愈发阶级分明的行业，多了一点信心。

寒冬总会过去，春日即将到来。

抛售Marc Jacobs 后，LVMH集团目前旗下时装品牌包括LV、Dior、Loewe、Fendi、Celine、Givenchy、Loro Piana、Kenzo、Delvaux、Patou。

从集团近几年的资源投入来看，LV和Dior被倾注了极大的心血，Celine和Loro Piana也大有后来居上之势。但细看这些品牌的美学取向，它们几乎都指向同一种风格气质——高贵、克制、静奢。

很多追求不同寻常风格、想要穿得有点“脾气”的年轻人，或许难以对这一品牌矩阵产生向往。因此我认为，LVMH的时装版图，正进一步向女性化、静奢风、经典优雅的方向集中——而这种集中，某种程度上也意味着风格多元性的收缩。

那么，Marc Jacobs 的特别之处究竟在哪里？在我看来，是一种对于「joy」的追逐。这种趣味感不同于LOEWE用工艺传统呈现「结构上的趣味感」、也不同于Jacquemus讲述的南法乡村度假氛围的「情绪上的趣味感」，Marc Jacobs的趣味感，则是一种纽约客式的连接方式：幽默感、乐趣、不把自己太当回事。直接指向了精神上的、关系上的开放性与趣味感。

Loewe｜ Jacquemus

Marc Jacobs

这种Camp美学在当下极简主义退潮的语境中，或许正在重新获得它的价值。而Marc Jacobs的“Joy精神”，则是这个功利时代里被低估的资产。

从职业生涯早期开始，Marc Jacobs就展露出设计之外的另一种才能，即能够串联多种艺术形式、进而“搭建局面”，十足的时尚操盘手。

1997年，他出任Louis Vuitton史上首位艺术总监，使命是在这个箱包品牌内部开创成衣业务。在此之前，LV从未举办过时装秀，从未推出过成衣系列，也缺乏时尚前沿的锋芒。

Louis Vuitton fashion Fall/Winter 2008

小马哥为品牌带来的，不仅是设计上的远见，还有一种与创造力圈层对话的能力。

2004年，他与Pharrell合作，打造了LV史上首款墨镜“Millionaires”。彼时，Pharrell已与好友Nigo共同创立了Billionaire Boys Club，而LV的男装业务仍主要停留在T台概念层面，鲜有实际产品问世。那款墨镜至今仍是畅销单品。

2006年，两人再次携手，将合作延伸至珠宝首饰领域。

Marc Jacobs for LV

这种操盘能力，让他盘活了LV，也一度盘活了自己的同名品牌Marc Jacobs 。2001年，Marc Jacobs推出副线Marc by Marc Jacobs，以溜冰运动与四十年代风格为灵感，融入校园女生、格纹印花等元素，迅速圈住了一大批年轻消费者。

Marc Jacobs在2010年营收达到10亿美元的顶峰，LVMH一度筹划推动上市。

2015年是一个关键转折。联合创始人Robert Duffy离场后，小马哥随即砍掉贡献了约70%至80%零售收入的副线，试图冲击更高端市场。结果是中端客户大量流失，全球数十家门店关闭，年亏损一度超过6100万美元。此后品牌靠爆款手袋Snapshot相机包和The Tote Bag托特包实现部分复苏，但高端成衣业务已难复当年辉煌。

Marc Jacobs' Fall/Winter 2014

实际上，小马哥的个人魅力和设计才华，是21世纪初纽约客人格特质最典型的缩影。“凡事别说‘绝不’，要敞开大门，保持灵活，保持好奇心。”在这种开放精神的驱动下，他与Pharrell联手打造了LV首款墨镜，与村上隆、草间弥生等艺术家开创了奢侈品联名的先河。这些合作至今仍是中古市场上炙手可热的传奇单品。

与Pharrell联手打造LV首款墨镜

2025年，LV推出村上隆复刻系列，设计上并未有太多创新，主要沿用了当年的“三彩”核心元素，却依然引发了消费者潮水般的热情——发售前不少款式已被预定一空，限时空间门口排起长龙。

LV推出村上隆复刻系列

如今的LV创意总监菲董在System杂志的一次对谈中这样评价小马哥，他说，Marc身上有一种‘纽约式’的朋克能量——就像Sonic Youth乐队所代表的那种。那是一个纽约充满极度叛逆精神的时代，当时最时髦的姿态，就是‘颠覆’。

小马哥却不怎么去聊颠覆，他认为自己做的其实只是探索更多可能性。这种探索让他兴奋。

在习惯划山头、区分领地的行业内，小马哥的开放思想，为LV注入了新的动能。而这种慷慨与纯粹，恰恰是Marc Jacobs在这个功利的时尚行业里格格不入、但也最珍贵的地方。

在我看来，他有点像金庸笔下的老顽童，左右互搏，不断寻求的突破点，是他始终不曾熄灭的“趣味”。不想要流于轻浮的趣味，而是一种挟裹着颠覆本能的生命力。

在街头潮流时期，Marc Jacobs推崇的grunge风格影响了一代人可当风格转向实用主义的年代，他关于趣味性和“不完美之美”的表达，在静奢风主导的主流叙事中，显得有些力不从心。

在我看来，小马哥一直在践行这种“不被形制所缚”的姿态。以Marc Jacobs 2008年春夏系列为例，从形式上看，该系列用深色墨镜、紧身打底裤、贝雷帽和机车靴等配饰，构成了一组“黑色即是新经典”理念的组合，打造出一种带有80年代印记的新浪潮风格。

而在2026年春夏系列中，Marc Jacobs从形式上看则更加呼应当代的静奢风——简约的半裙与毛衣组合、印花连衣裙、带有90年代末期神韵的端庄夹克款。但细看之下，廓形夸张、方正硬朗的裙装、倒置剪裁的深蓝色外套，依然可见那些颠覆性的趣味笔触。

无论是2008年还是2026年，“时尚本身并没有改变。它依然是那老一套，”他在La Maison Orveda举办的“文化品味领袖”系列活动对谈中说道，“无非是换了一款裙装、一种面料，或是调整了比例。时尚始终致力于对人体进行装饰、着装与重塑。如今它依然在履行着这一使命，只不过呈现的方式或许与多年前有所不同罢了。”

Jacobs坦诚地列出那些持续滋养其自身创作的特定系列——

从1965年的Yves Saint Laurent高级定制系列，到他那曾引发争议的1993年春季Perry Ellis Grunge系列，再到90年代的Helmut Lang风格，当然也包括他自创的Marc Jacobs及Marc by Marc Jacobs品牌系列。

这种公开承认灵感来源的姿态，是许多设计师所不敢尝试的，而这恰恰赋予了他的服装作品更为强大的力量。

这种玩趣精神，源于其看透本质的能力，但市场往往更先看到的还是形式。过去几年，Marc Jacobs在时尚市场上确实显得有些“生不逢时”，但却在美妆市场迎来了自己的春天。彩妆品类天然对色彩、趣味和个性表达有着更高的包容度，也有更清晰的产品框架可依，不像成衣那样需要承担大体量的库存与供应链压力。换句话说，美妆为小马哥的“不功利”提供了一个更有安全感的施展空间。

2026年2月纽约时装周期间，Marc Jacobs宣布重启沉寂5年的同名美妆系列。随后在刚过去不久的Met Gala上，品牌大使Rachel Sennott以全套Marc Jacobs Beauty新品妆容亮相。

Marc Jacobs美妆诞生于2013年，该产品由品牌与LVMH旗下的美妆孵化器Kendo联合推出，定位“不完美的完美”。品牌的初代产品线充满强烈的色彩美学，第一年，它在北美市场便创下超过2000万美元的销售额。2021年底一度关停。

从诞生之初，小马哥就说，“我不喜欢自然妆感，那有点懒惰。”这种张扬的美妆态度，在那个欣欣向荣、追逐烟熏和夸张妆容的时代，曾经引领了风潮。其椰子妆前乳、睫毛膏、眼线笔与古铜粉均为风靡一时的大单品，拥有广泛拥趸。

近几年，自然妆感回归主流，Marc Jacobs美妆那种毫不遮掩的浓郁风格似乎不再讨好大众，高奢美妆的竞争赛道也在不断收窄。但有趣的是，当下审美周期也在发生转移。

小马哥自己在Instagram上就特别爱分享不同颜色的美甲，对色彩的直觉性热爱，又何尝不暗合了当下年轻人对于个性表达的新一轮渴望。

Marc Jacobs 在ig上分享自己的美甲

如今，Marc Jacobs Beauty在科蒂集团旗下重新启航。科蒂与Marc Jacobs已续签15年长期合作协议，将授权范围从香水扩展至彩妆。科蒂方面在2026年5月的财报中确认，Marc Jacobs Beauty将于6月正式上市。

除了彩妆，香水业务一直是品牌最稳定的现金流——经典Daisy雏菊系列香氛年均为科蒂集团贡献约3亿美元收入，Daisy Wild等新品至今仍稳居美国香水市场前列。

“在我看来，它理应被命名为‘Daisy’（雏菊），”小马哥曾这样解释这款香水的命名，“因为这种花本身并无香气，同时也暗指我最喜爱的文学人物——Daisy Buchanan。”

Daisy Buchanan是菲茨杰拉德1925年小说《了不起的盖茨比》中的虚构人物，一位来自肯塔基州路易斯维尔的富裕社交名媛——就是盖茨比苦恋的那个女性，夜夜凝望的绿光最初的源头。轻浮矫揉却美丽动人，虚荣自私却始终被人关注与渴望。

小马哥选择这个名字，或许正是在致敬一种不完美的、矛盾的、却令人无法移开目光的女性气质——正如他一直以来所信仰的美学。

最后聊聊，Marc Jacobs脱离LVMH体系之后，未来的发展路径。

在我看来，随着街头潮流与静奢风潮的不断退潮，这个品牌所强调的Joy以及对于颠覆性时尚的追逐，正在让越来越多人重新关注到它。

而且小马哥强大的操盘能力不可小觑——即使目前品牌声量较低，但雎晓雯等超模持续为其拍摄时尚大片，仍然能够证明这一品牌的格调仍在行业TOP水准。

2025年，Marc Jacobs推出了一款Y2K时尚经典单品，对诞生于21世纪初的经典单品The Cristina Satchel”系列进行重塑，并借势Y2K怀旧热潮，发布了一支灵感源自电影《贱女孩（mean girl）》的宣传短片，复刻了21世纪初期的时代精神。2026年，推出The Scene 系列手袋。

此外，Marc Jacobs旗下的副牌Heaven与Gorillaz乐队联手，推出了一系列印花T恤、毛衣、手袋及连帽卫衣，其设计灵感源自该乐队标志性的音乐作品集。

Marc Jacobs旗下的副牌Heaven与Gorillaz乐队联手

这些创意都有精巧之处，只是需要更适合当代的语境表达体系。比如，“mean girls”这个词听起来有些老生常谈了——或许换种表达，“古怪的坏女孩”，会更容易被当代年轻人所接受。欲望可以袒露，可以锋利，但不能是21世纪初的外壳。

此外，这些创意更需要更加系统化的商业维度支持和输出——只是对于当下的LVMH集团来说，资源确实都只能集中在核心品牌上。

而如今，WHP与G-III这对买家组合，或许能为品牌带来新的变量。WHP旗下已拥有Vera Wang、Rag & Bone、G-Star等品牌，此次将Marc Jacobs定位为其“高端时尚组合”的核心组成部分；G-III则拥有DKNY、Karl Lagerfeld等品牌的运营经验，对LVMH体系并不陌生——2016年，正是从LVMH手中收购了Donna Karan。