一场上海时尚名流狂欢背后， Maison Margiela 是否已陷入「形式困局」？｜Lastlab

编辑: riley

图片: 品牌方及网络媒体

发布时间: 2026-04-03 14:46:46

4 月 1 日，在上海宝山区宝杨路码头，吴淞口近在咫尺。

一个由集装箱搭建的临时秀场里，Maison Margiela 举办了其首场全球大秀。暂别巴黎，首站上海。对于本季秋冬上海时装周而言，这无疑是本季最漂亮的收官作品。

傍晚，大秀尚未启幕，各路KOL与受邀媒体已开始陆续释出细节：每人一份的小米Pro 17、标志性的白色涂料，以及胡先煦、易梦玲、许光汉、张钧甯、何超莲……明星面孔在社交媒体上轮番闪现。

随后大秀启幕。七十余位模特头戴面罩登场。半透明的薄纱上印着眼睛、鼻子、腮红；瓷器碎片缀于面罩之上；还有泛着金色光泽的诸多款式，光洁整齐得仿佛天外来物，与充满粗粝感的集装箱形成巨大的反差。

其中一件由陶瓷碎片连缀而成的裙装出现时，身着该服饰的模特踉跄前行，碎瓷随步伐片片散落。这段视频很快成为传播度最高的内容。

据 Fashionnetwork 当晚秀评，这场谢幕持续了7分钟，是该评论人生涯中最长的谢幕。在大部分时装秀只有20分钟、谢幕充其量3分钟的情况下，这场时装秀的谢幕需要如此之久，并非因为衣服多，而是因为很多模特由于种种限制，只能步步挪动，完成动线。

当然，这场秀还有很多标志性的意义：

1、品牌自1988年以来首次在巴黎以外举办时装秀

2、是一场将品牌的成衣系列和高定系列「Artisanal」结合的发布会

3、与小米YU7和小米17Pro Max展开合作

4、T台大秀后，品牌将在四城推出展览「Maison Margiela/Folders」品牌活化活动：

毫不夸张地说，Maison Margiela 收获了一座城市当晚的瞩目。但喧哗之外，我们想探讨一个稍微深入一点的命题，Margiela的成功是自嗨还是真的摸准了时代脉搏？ 其实，某种程度上，这也是当下奢侈品牌改革所面临的共同课题。

MaisonMargiela马吉拉

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在进行接下来的分析前，需要说明：我是品牌创始人 Martin Margiela 风格流派的拥趸。他匿名的态度，他对时尚民主化的推动，我个人非常欣赏。

说句有些夸张的话，我从他身上感受到了与 Raf Simons（如今Prada的联合创意总监）相似的东西——时尚可以很好玩，可以与我相关。这种感受，开始于Martin Margiela 。

作为一个口齿迟钝、习惯了用文字表达自己的i人，看到 Martin 那种从不解释自我、创作完作品便隐身的态度，让我心生敬佩。他似乎一直不让自己身处某个系统之内，不被各种利益牵扯，坚持做一个产业的局外人。同时，他也是“比利时六君子”这个如今改变时尚界的群体「既边缘又核心」的那一位。

空着的那把椅子，属于Martin Margiela的位置

Martin Margiela 曾在1989年的首秀上，让模特穿着塑料袋制成的衣服走秀，脚踩 Tabi 靴，用白色涂料覆盖一切——桌椅、灯具、秀场地面。那是一种近乎挑衅的朴素，一种对奢侈的重新定义。

好了，有关 Martin 的赞美到此为止。以上的表达，除了方便不太熟悉这些的读者理解 Martin 时期的Maison Margiela 特色之外，也想借此声明：本篇文章的视角不可避免会沾染一些个人色彩，即更多从“Glenn Martens 能否复刻 Martin 所赋予马吉拉的品牌精神”这个维度出发。

当然，在第三部分，作为一个产业观察者，我们也想与大家一同探讨：复刻品牌创始人的精神，真的那么重要吗？

综合过往几季的风格，我认为，Glenn Martens 正在带领 Maison Margiela 走向一个新方向—— 与 Martin Margiela 几乎全然相反的美学路径。

如果说 Martin Margiela 的美学核心是“解构后的质朴”——那些从二手市场淘来的衣服被拆解重组，塑料袋被赋予奢侈品的身份，白色涂料让一切归于平等。

那么 Glenn Martens的路径，则是“重构后的精致”。从他在Y/Project时期那种近乎外科手术般的扭曲剪裁，到如今执掌 Maison Margiela 后对品牌符号的精准复刻——每一个元素都像被精心调配的化学试剂。

Glenn Martens给我的感觉，有点像时尚界的“绝命毒师”。

-极致的工艺感

并没有让人与衣服产生日常的亲近感，反而形成一种被异化的感受

压轴登场的礼服，其面料取自一幅购自巴黎郊外圣旺跳蚤市场的五米长画作。画作被重新剪裁、拼接，重塑为一款修长的直筒礼服。原本平凡无奇之物，被赋予了庄严宏伟的气势。

另一件礼服，由15万枚微型星星贴纸拼接而成。贴纸不仅覆盖了裙身，还蔓延至模特的身体。

还有那款“塔夫绸”礼服——由22米面料制成，经过400处手工塑形，耗时近200小时才得以完成。其独特的垂坠感，让其形似一尊灵动的雕塑。

这些工艺，无疑展现了品牌引以为傲的 Artisanal 工坊的极致技艺。

但在我看来，这种对工艺的极致展示，反而带来一种异化感。它并非让你将衣服视为一种可触摸/可亲近的物品、反而让你觉得——那是一件与你无关的、被供奉在玻璃柜里的器物。

身体被工艺切割，被材料裹挟，被那些精密的细节吞噬。某种程度上，这是一种很当代的感受。如同被AI、被社交媒体奴役着前行的我们——精致，但疏离。

-曾为「匿名」而生的面具，如今成为最大的话题

本场秀最具讨论度的显然是各种各样的面具。以及模特身着面具行走的状态，甚至当晚看秀的明星都被抢了风头。

比如——一套经过蜂蜡浸渍并呈现出龟裂纹理的蕾丝面具，正是本季 Artisanal（高级定制）系列的灵感起点之一；这副面具搭配了一件同样涂覆着蜂蜡的维多利亚时代风格的丧服。

这种独特的工艺处理，巧妙地致敬了蜂蜡在历史上的用途——早在公元前475年至221年的中国战国时期，蜂蜡便已被用作一种粘合剂。

其实衣服和配饰整体审美都还蛮在线的...

这也让我想起2025年10月，Glenn Martens 操刀的 Margiela 2026春夏系列。多位模特叼着对应品牌标志的“四缝线口部装置”走秀，彼时社交媒体就曾广泛讨论，称这是对模特的“身体剥削”。是否剥削，本文暂且不论（走马吉拉的秀，对许多模特而言已是职业生涯的高峰）

我们想讨论的是，为什么在会出现这样的状态和截然不同的受众感受？

面具与缝线，在创始人 Martin 手中是去中心化的工具；在 Glenn Martens 手中，却成了新的中心。Glenn Martens似乎把面具变为一种对身体的冷静观察。过往的匿名性，如今荡然无存。而低调本身，反而成了一种凸显存在的高调。

-一种冷幽默：打破常规的「戏谑态度」

当然，这场秀也有和Martin Margiela 的态度更直接相关的一些细节。

比如，选择在愚人节这天办秀，本身就是一种姿态。“4月1日这一天，与我们的品牌个性可谓完美契合，”Maison Margiela 首席执行官 Gaetano Sciuto 在接受采访时略带幽默地说道。

有趣的正是对数字的把玩（品牌本就有此基础，用不同数字代表不同的系列）。据WWD的报道，团队在上海驻留了两周，对最终的秀场阵容进行定夺。设计师刻意避开了第 74 套造型，因为在中国文化中“4”被视为不吉利。但他保留了64套、54套、44套。这很难说是一种严谨的风水考量，更像是某种谐音梗的冷幽默。

22 代表品牌鞋履系列；3 代表品牌香氛系列；1代表女士成衣系列；13代表家居物件系列

这种冷幽默，反倒与 Martin Margiela 的态度有几分契合。只不过，在我看来，Martin 的挑战是锋利且带有社会批判性的，而 Glenn Martens 及团队打造的幽默，更像是一种让品牌更“接地气”的社交策略。

此外，选址上，集装箱码头呼应了上海的贸易历史。Martin 偏爱废弃的场所——巴黎郊外的废弃加油站（当然对于活动举办方，报批的确困难重重）呈现一种有时空痕迹的“临时感”。

而此次的集装箱码头，表面上看与这些场所别无二致。实则却更像是经过精心设计，带有某种“工业感”的美学修饰。表面延续了“打破常规”的初衷，但却与 Martin 式的粗粝与偶然并不相同。

整体而言，Glenn Martens 正在把马吉拉带到一个完全不一样的世界。表象相似，但内里几乎可以说相反。

对于我这种 Martin 的拥趸来说，会觉得马吉拉变了。但变了一定意味着不好吗？不一定。

过去一年，马吉拉在中国市场收获了很多好评。这种好评，很大程度上建立在当下年轻人对时尚态度的转变之上——他们喜欢那些不高高在上、又有独特审美趣味和品质的品牌。马吉拉几乎完美地契合了这一点，成为被选中的那一个。

Tabi 鞋、标签的视觉形象都颇受好评。这个曾经只属于资深时装精的秘密花园，正在变成一种“有品味”的社交货币。可以说，它已经成为小众审美的标杆。

2025 年，Maison Margiela 的销售额增长了8.4%，在集团旗下各品牌中录得了最为显著的增长。

2025年2月，Gentle Monster x Maison Margiela 第三回联名系列

在这种情况下，推动 Margiela 更广泛地走向年轻消费者，分外重要。

品牌CEO Gaetano Sciuto 对此有着清晰的认知。“我们在中国市场尚属一个非常年轻的品牌；这或许正是我们策划并实施这一项目的原因，他认为，此前向受众阐释‘Margiela 究竟代表着什么’这一方面投入的时间尚显不足，而这项工作至关重要。

以Masion Margiela 2026春夏系列时装秀的主题为灵感的短片《Joy》

他进一步补充道，我们绝对需要壮大我们的社群，并畅谈品牌基因、价值观以及行为准则。回顾 Margiela 的历史，你会发现每逢品牌举办大秀，总会有话题引发热议……“无论你是持赞同还是反对态度，你总会有自己的见解。我们正是话题的引爆者。”

在与记者Luke Leitch的对话中，品牌 CEO 野心勃勃地表示，要“将 Margiela 带回到中心，而非边缘位置”。

某种程度上说，这也是品牌创意总监 Glenn Martens 肩负着的重要使命。继T台首秀之后，推出一系列名为“Maison Margiela/Folders”的品牌活化活动就是证明。

“如果能让那些对时尚一无所知的人也参与进来，看着一个普通的塑料袋，却从中领悟到‘一切皆有可能’——那该是一件多么有趣的事，”Martens 说道。

在本次秀后，OTB集团创始人 Renzo Rosso 接受 WWD 采访时说：“尽管目前的中国市场面临些许挑战，但在我们看来，唯一的出路在于与中国消费者建立一种协同共振。我们必须紧密相连，我们希望中国消费者能将 Margiela 视为一个‘本土品牌’。”

OTB集团创始人 Renzo Rosso

至此已不难理解，更具社媒传播价值的秀场创意，才是契合当下市场的选择，也是Margiela 在当代的民主化所必然经历的路径。从品牌策略的角度来说，这种打法的确是应时之举——不只念旧，也坦诚地拥抱未来。

过去一年，Margiela 在中国市场的动作都颇受好评。去年12月，圣诞节期间，品牌在上海芮欧百货的圣诞树收获了不少好评。去年5月，重庆首家精品店开业，店内尽目所及是纯粹的白——那是 Maison Margiela 独特的标志，也是年轻人乐于打卡的“超出片”场景。那条十字型的斑马线，被无数人拍下、上传、分享。