《道德经》与可持续、新针织与新女性主义...开云集团选中了哪十个中国设计师品牌？｜Lastmaker

编辑: reliy

图片: 品牌方及网络媒体

发布时间: 2026-04-02 02:35:33

3月30日，上海时装周接近尾声之际，开云集团公布了首届“开云CRAFT创意驻留计划”入选学员名单——十位中国设计师，十个名字，分布在时装与珠宝设计领域。

回想这个项目2025年12月启动之时，正是进博会。获知这则名单时，我们则正在上海时装周观秀现场。打开新闻稿的瞬间，和秀场的谢幕形成某种互文。过去这一季上海时装周，我们确实看到了一批真正可以称得上“走向成熟”的设计师品牌——用成熟的创意语言说话，同时展现出扩充产品线的商业野心。

新天地红庭、兰亭秀场，也因为这些设计师对创意呈现的执着，变得别有魅力。走过那道通向场内的门，从未变得如此令人期待。（当然，有关时装周主秀场的详细报道，请期待我们下一期）本期，我们还是想聚焦在这一批获得开云名单的设计师身上，以及该计划本身。

先来简单回顾一下该计划发起的背景，这个研学与人才共进全球计划，由开云集团与上海时装周携手发起，旨在聚焦、扶持与赋能中国新一代前瞻性创意人才，加速他们的成长；同时，发掘有潜力的未来“全球本土化”（global + local）中国品牌。

开云集团与上海时装周发起的开云Craft创意驻留计划目前公布了十二位顾问委员会成员，其中既包括Gucci艺术总监Demna、中国高定设计师郭培、Qeelin创始人兼创意总监Dennis Chan等创新人士或品牌掌舵者，还包括上海服装协会常务副会长兼上海时装周组委会秘书长吕晓磊；开云集团大中华区总裁蔡金青；小红书联合创始人兼总裁瞿芳；清华大学米兰艺术设计学院执行院长臧迎春；知名作家洪晃；索扎尼基金会与阿泽丁・艾莱亚基金会创始人兼主席 Carla Sozzani；可持续发展倡导者兼电影人Susan Rockefeller；法国时尚博主Camille Charrière；《名利场》意大利版主编Simone Marchetti。

彼时开云集团CEO 卢卡·德·梅奥上任，在减缓集团负债，重新唤起GUCCI品牌文化地位的核心任务下，他对中国文化和中国奢侈品牌呈现出别样的重视。

这位曾担任雷诺集团CEO、在中国工作多年的“救火队长”，说自己“在中国工作多年，对这里的文化、历史与待客之道怀有深深的敬意”，但更令他钦佩的，“是中国卓越的创新能力、发展的速度，以及打造贯穿整个价值链生态系统的独特能力”

其实这种现象，在顶奢品牌正式将其纳入考量之前，其实已经在中国市场弥漫了一段时间。山下有松、老铺黄金等品牌门前挤满了人，而传统欧洲奢侈品牌的门店却冷热不均。去年9月，LVMH集团董事长兼首席执行官贝尔纳·阿尔诺走访了上海的山下有松和老铺黄金门店，还购买了山下有松的两个手袋，打破了过往不买非自家品牌产品的惯例。

面对着业绩不断下滑的现实，欧洲奢侈品牌高管不得不开始思考：这个曾经是重要营收市场的区域，消费价值取向到底发生了什么变化？

「能够表达中国文化」「吻合现代生活方式」的中国品牌，吸引力正在上升。

有意思的是，在本季上海时装周官方展会MODE展期间两位买手的表述也再度印证了这一点。一位是意大利知名前卫时尚买手店ANTONIOLI的高级采购顾问。

年轻人更关注本土市场、关注当地正在发生什么，“这正在成为一种全球性现象”——本土文化，全球品牌。有意思的是，她提到一个令她印象深刻的品牌，恰好也入围了本次驻留名单。

另一位是法国代表性高端百货巴黎春天（Printemps）的商品管理部经理，这是她首度来到上海时装周。

她提到，一度流行的“静奢”风潮已经过去，人们现在更喜欢“浪漫的”表达。而中国市场上涌现的当代女性风格作品，让她惊叹。这次名单中，也不乏这样的作品。

言归正传，我们把目光聚焦在本次名单里的十位设计师上，购物清单也好，品牌观察也罢。这份精挑细选的名单，某种程度上代表了国际奢侈品牌对当下中国时尚市场未来发展的理解与期许。它像一面棱镜，折射出中国时尚文化的表达所抵达的层次——以及抵达未来之境还有多久。

蔡佳恩，时装设计师，J E CAI

入选理由：蔡佳恩的循环式设计，使服装具备去季节化的长期穿着可能，在时间维度中不断演化，也使穿着者能够共同完成风格的创造。

蔡佳恩毕业于英国伦敦时装学院与皇家艺术学院，曾先后任职于Alexander Wang、Xander Zhou、Matthew Miller等新生代前卫品牌，2019年更获得国际人才支持奖（ITS）颁发的ITS Fashion@Work by illy Award。2021年，他创立了同名品牌J E CAI。

他的核心创举是一套名为“算法模块化系统”（Algorithmic Modular System，简称AMS）的设计体系。这套系统的灵感来自老子的《道德经》：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”在AMS体系内，主体（base layer）与配件（components）通过拉链或纽扣等拼合细节自由组合，可实现近乎无限的搭配可能。同一件衣服，今天可以是衬衫，明天可以是连衣裙——它随着穿着者的意志而“生长”。

胡男，时装设计师，Nan Knits

入选理由：胡男将精湛的技术掌控力与鲜明的现代语境意识相结合，在当代针织领域展现出领先能力。

胡男2013年就读伦敦时装学院针织专业，以一等学位毕业，后进入英国皇家艺术学院深造。毕业后两年，他以工作室形式为国内外品牌提供针织开发服务，在与供应链的反复磨合中，建立了自己的开发板房和技术团队。2021年，他创立了以针织为核心的品牌Nan Knits。

胡男提出“新针织”的概念——在工艺、愿景、精神三个维度上进行革新。传统针织给人的印象是“温暖”“柔软”“居家”，而Nan Knits用针织做出了机甲质感、金属光泽、硬挺廓形。为实现一款硬挺的针织面料，他和团队花了两个月时间反复试验，最终将金线以梭织经纬穿插的手法织进面料，使其失去弹性，再通过表面线圈的翻转，让内里金线裸露，从而达成理想效果。

这是一种“从0到1”的创作逻辑。梭织面料是从1到2（剪裁、拼接），而针织是从0到1（纱线直接织成成形的布片，无需二次剪裁，如3D打印）。这种工艺上的领先，让Nan Knits在针织领域建立起了一道技术壁垒。

龙红紫娓，珠宝设计师，Soft Mountains（软山）

入选理由：龙红紫娓在文化遗产与当代设计的交汇领域中，拥有别具一格的影响力。

龙红紫娓来自云南的彝族。2017年从伦敦时装学院毕业后，她创立了当代首饰品牌Soft Mountains（软山），开启了一条扎根传统、延续当代的艺术探索之路。她也是首个登上《Vogue》国际版的彝族设计师。

“we come from heritage”（我们源于传统）是软山的品牌口号。每一款首饰的设计理念，都源于彝族传统以及凉山工匠精湛的手工艺，并在千年手工技艺基础上进行创新。

龙红紫娓每年花几个月时间在凉山采风，寻找灵感，聘请手工匠人。她希望更多人“通过软山这个品牌，可以触摸凉山，了解具体的凉山”。

软山第一个系列的灵感，来自母亲留下的银珠子首饰。“那是我个人的情绪点，以此直接告诉别人这是彝族的，”讲到这儿，龙红紫娓曾潸然泪下。这件名为“小灯笼”的镂空银质耳饰，总重仅11.7克，轻灵优雅，一炮走红。此后，Net-a-Porter在深夜发来合作邮件，连卡佛也伸出了橄榄枝。

戚玥琪，时装设计师，YUEQI QI

入选理由：戚玥琪在工艺上展现出独树一帜的实力，将设计叙事与精湛的手工技艺融为一体。

戚玥琪2018年毕业于中央圣马丁针织女装专业，曾效力于Chanel、Dior和Givenchy，担任客座高定设计师期间致力于创新研发高定面料。2019年，她创立了品牌YUEQI QI。

戚玥琪的标志性工艺是珠串梭织——用玻璃珠子一颗一颗手工编织成面料。这种工艺耗时极长，一件衣服可能需要数百小时的工时。但正是这种近乎偏执的“慢”，让YUEQI QI的作品拥有了机器无法复制的温度和质感。品牌标志性的生物基PTE激光“爱”心手工串联于胸衣与礼服之上，成为其最具辨识度的设计语言。

戚玥琪还做了一件有趣的事：推出“全程溯源”的数字文化体验，用区块链技术记录每个商品的手工制作全程，以“一物一码”的方式送到顾客手中。她说，这“更像是自己跟购买者的一个私密对话，就像给消费者手写贺卡一样，是品牌专属的心意”。

王逢陈，时装设计师，Feng Chen Wang

入选理由：王逢陈设计风格以先锋、叛逆、兼具运动感的美学为核心，拥有国际层面的创意形象。

王逢陈2015年从英国皇家艺术学院男装设计专业毕业，同年创立Feng Chen Wang品牌，并凭借毕业设计入围LVMH年轻设计师大奖赛。她是首位进入伦敦男装周展示平台MAN的中国设计师。

Feng Chen Wang的风格被概括为“摩登未来”——融合解构主义剪裁、功能主义结构和东方美学，打破性别界限。王逢陈的设计灵感常来自个人经历：2016秋冬系列“I AM A MAN”讲述关于自由与叛逆的故事；2018春夏系列“Made in China”向祖国致敬；2020春夏系列则以祖母喜欢的蓝印花布为素材，将传统工艺与当代设计交织。

品牌近年来动作频频。与CONVERSE、Levi's等品牌的联名系列持续输出，2020年推出“Rework”胶囊系列践行可持续理念。在上海举办的首届“新浪潮时尚大奖”颁奖典礼上，王逢陈摘得“年度远见者”大奖。她表示，将利用这笔奖金投入到品牌正式进军实体零售领域的计划中：“在完成前期的筹备与测试工作后，我们计划择机选址，开设我们的首家全球旗舰店。”

此前，Feng Chen Wang根据品牌系列概念延展出以茶为主题的系列和茶快闪活动，展现了品牌从服装向生活方式延伸的野心。本次上海时装周期间，品牌大秀引发关注，品牌同时首次呈现完整的女装系列，进一步向上生长；次日Apple 50周年大秀上，Feng Chen Wang是唯一参与的设计师品牌。

魏东辉，时装设计师，JACQUES WEI

入选理由：魏东辉兼具东西方融合的美学立场与市场潜力。

魏东辉毕业于巴黎夏登-萨瓦尔时装设计学院。2020年，他创立了品牌JACQUES WEI——一个植根东方文化、拥有全球视野的独立设计师品牌。

这是品牌成立的第六年。从初生的设计师单位到魏东辉心中逐渐成熟的“时装屋”样貌，JACQUES WEI已不仅是时装周、顶级时尚活动上被人频繁提起的名字，品牌的每一个创作过程都在见证个人与团队的“有机生长”。

JACQUES WEI的风格很难用单一词汇概括——摩登、复古、浪漫、野性、明艳，似乎都可以，但都不足以覆盖全貌。品牌善于在细节中融入东方韵味与传统叙事意象，却不刻意强调“中国元素”。辛芷蕾在VOGUE 20周年活动上穿着的红色羽毛定制礼服，刚柔并济地“还原”了她的炽烈；朱珠身着绿色缎面长裙，在中式风情与气定神闲中找到了绝佳的“定点”。

2025年，JACQUES WEI与H&M的联名计划公布，好评颇丰。这次合作也受益于上海时装周的牵线搭桥。本次上海时装周期间，JACQUES WEI时装秀在主秀场呈现，法国设计师品牌Jacquemus的设计师也抵达现场观秀——东西方创意的对话，在场域中悄然发生。

夏榕，时装设计师，macro’SENSES

入选理由：夏榕的设计语言刚柔并济，在创意表达与商业实践之间体现了高度韧性。

夏榕毕业于东华大学与日本文化服装学院，后在伦敦时装学院攻读女装设计硕士学位。2020年，她创立了品牌macro’SENSES，专注于高端女装设计。

macro’SENSES的品牌理念相当独特——围绕人物视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、感知等多重感官进行表达呈现。品牌以一种超越时空的叙事方式，不断探索创新式的剪裁方法、含蓄微妙的织物碰撞与色彩变化，在东、西方美学探索与交汇中传递独特的美学概念。官方描述将其称为“朦胧诗”般的感官叙事。

值得一提的是，macro’SENSES正是前文那位意大利买手提到“很喜欢、很惊喜”的品牌。在全球买手视野中，它已经不只是“一个中国品牌”，而是一个值得被记住的名字。

徐昊，珠宝设计师，器契qiqi

入选理由：器契qiqi提出了一种立足东方哲学、根植于中国传统文人器物与典藏文化的当代珠宝创作理念。

徐昊毕业于中央美术学院，后就读于英国皇家艺术学院首饰与金属专业、艺术人文研究专业。2021年，他与伴侣周昊骏作为联合创始人与创意合伙人，创立了器契qiqi。

“器契”之名，源自“器以载道，契于人心”的哲学理念。品牌致力于捕捉当代茂盛从容的姿态，顺应东方哲思、温润材质与物料，探索首饰与身体间的亲密关系。这不是一句空泛的品牌口号——器契qiqi的作品确实呈现出一种东方器物特有的静谧感，不张扬，却有力量。

在珠宝设计领域，多数品牌要么走西方奢侈品路线，要么走传统工艺路线。器契qiqi找到了一条中间道路：它的灵感来自中国传统文人器物与典藏文化，但表达方式是完全当代的。这种“立足东方哲学”的创作理念，在当下的珠宝设计领域具有稀缺性。

于庚艺，珠宝设计师，Midnight Opera House

入选理由：于庚艺塑造出极具辨识度的设计语言，将东方宫廷感美学与文化符号转化为精致且富有情感共鸣的珠宝作品。

于庚艺于2016年创立时装珠宝品牌Midnight Opera House。他以鲜明的现代东方Art Deco风格和“佩戴即表演”的独到设计理念，将东方戏剧艺术的绚丽色彩与冲突美学凝练为设计语言。

Midnight Opera House的作品极具辨识度——它们不是低调的配饰，而是张扬的、戏剧化的、甚至有些“喧哗”的存在。这种风格背后是一种品牌哲学：珠宝不是服装的附庸，而是独立的表达主体。每一次佩戴，都是一场“午夜歌剧”的开场。

在明星造型和媒体曝光中，Midnight Opera House已积累较高知名度。它的成功证明了一件事：中国消费者并非只偏爱“低调”和“静奢”，戏剧化的、有冲突感的设计同样拥有市场——前提是，你得做得足够好。

钟梓欣，时装设计师，Zhong Zixin

入选理由：钟梓欣的创作根植于家乡的生活文化，同时融合欧洲艺术审美，使其品牌立于雕塑艺术与时装设计的交汇之处。

钟梓欣2018年硕士毕业于中央圣马丁艺术与设计学院女装设计专业。2021年，她在上海创立了同名设计师品牌Zhong Zixin。这是一个以服装为出发点，延伸至家具、纺织等家居产品的生活方式时装品牌。

钟梓欣的创作根植于家乡的生活文化，同时融合欧洲艺术审美，使其品牌立于雕塑艺术与时装设计的交汇之处。这种“雕塑感”不是形容词——她的服装确实具有建筑般的结构和立体感，每一件作品都像是在探讨身体与空间的关系。

品牌从服装延伸到家居产品的布局，暗示了钟梓欣对品牌的理解：她做的不是一季一季的衣服，而是一种可以“居住”的审美体系。从穿什么到生活在怎样的环境中，是一脉相承的选择。

据介绍，该计划融合实操学习、专业导师辅导与文化交流，助力推动手工艺传承、创新实践和商业发展探索，构建可持续时尚生态体系。其根本目标，是培育兼具本土底蕴与国际影响力的中国品牌。

5月，学员们将启程前往意大利，开启国际研学之旅的欧洲首站。完成全部模块后，他们须提交一个终期创意项目，并于2027年上海时装周期间进行展示。

在已经打造出一定影响力的品牌后，这些设计师仍能选择潜心“进修”，这件事本身就值得赞叹。它暗示了一种清醒：创意不是一次性的烟火，而需要持续的系统补给。

这让我想起安特卫普时尚博物馆（MoMu）不久前为“安特卫普六君子”（Antwerp Six）举办的40周年大展。设计师Christian Wijnants在展览期间说了一段话：“学院里教给你的核心理念，就是要做一个‘本真’的设计师。我认为‘本真’二字，恰恰是设计师群体最贴切的写照——因为每个人都只专注于做自己想做的事，心无旁骛，从不左顾右盼去模仿或迎合他人。”

“本真”的前提是什么？是有时间和余力去思考自我。而这些已在市场中验证过自己的设计师，如今获得了一次从日常运营中抽身的宝贵间隙——去学习、去碰撞、去重新审视自己的创作系统。

“在时尚领域，表达自我显得尤为重要。而他们恰恰掌握了一种极具表现力的服装创作方式。”“安特卫普六君子”元老成员之一Walter Van Beirendonck这样说道。

而对于上海时装周官方来说，这个计划也标志着它正在积极探索新的、有影响力的角色。

用主秀场衔接海外品牌，成为其落地中国的窗口；用MODE展及各大展会合力打造「亚洲最大订货季」如今则是在探索并试图回答一个更深层的问题——一个城市的时尚影响力，究竟从何而来？

MODE展展会现场

有时尚设计师表示，去英国是为了寻求概念；去法国是为了体验关乎身体的感官之美；去意大利是为了寻找面料；去美国则是为了运动装。而你之所以来到比利时，是为了寻求一种知性与实用性的完美结合。

那么中国上海呢？

坦白说，上海还缺一所真正具有广泛国际影响力的时尚学院。马兰戈尼在这里有校区，东华大学也很强，但要形成像安特卫普皇家艺术学院那样持续输出人才、改写行业版图的影响力，还有很多路要走。而“开云CRAFT创意驻留计划”，恰恰提供了某种“向外看”的可能。

当然对于开云集团来说，其目的与野心也不难理解。第一，提前锁定最有潜力的中国本土设计力量，等这些品牌真正成长起来，开云已经建立了最深的关系连接；第二，通过深度交流，真正读懂中国文化和消费心理，这比市场调研更管用；第三，用“扶持本土创意”的姿态，在中国消费者心中树立一个有远见、有诚意的品牌形象——这种无形资产，花多少钱都买不来。