专访「伦敦当代品牌 Studio Nicholson」：中国首店选址芮欧百货，审美理念与商业力都值得关注｜Lastbrand

编辑: Riley

图片: 品牌官方及网络

发布时间: 2026-03-11 00:10:21

小众设计师品牌正在中国市场迎来属于它们的黄金年代。进入21世纪20年代，厌倦了街头风和高概念设计的人们，开始把目光转向经典、内敛、品质显赫的选项。这股追求“长期主义着装”的消费情绪，也为一批现代品牌催生了全新的成长空间。

有意思的是，这些品牌在中国市场开设实体门店往往非常谨慎，连与买手店的合作也精挑细选——尽管后者是成本更低、能更快接触多样客群的渠道。这与中国市场复杂的环境有关：消费者结构多元，喜好分散，对于品牌的选择并不像其他成熟市场那么长情，又比一些新兴市场的消费者对于品质和风格更加挑剔。

当一个品牌决定在中国市场进行完整的零售布局时，通常意味着它不只想进入一部分人的衣橱，更想参与到更广阔的城市生活图景中，与更多人建立连接。这需要品牌有扎实的产品、稳定的核心客群，以及面向更广泛市场的明确决心。

2026年2月5日，Studio Nicholson在上海芮欧百货开出中国首店。这个常年在买手店销售榜前列的品牌，2010年在东伦敦成立。品牌创始人兼创意总监 Nick Wakeman以“形随面料”为设计准则，宽大廓形和雕塑感外套是其标志。对于注重穿着质感的人来说，这个名字并不陌生。

但这次布局让人有些惊讶。毕竟在同类品牌中，如此明确且具有前瞻性的实体店计划，在当下这个时间点并不多见。回顾过去一年：2025年5月，品牌入驻天猫奢品，开了线上旗舰店；9月，在芮欧百货的精品买手店The Réel做了快闪店。步伐清晰，节奏紧凑。

Studio Nicholson为什么选择现在加速进入中国？

开店活动期间，我们和品牌创始人兼创意总监 Nick Wakeman、品牌CEO Mark Suddards以及推动这次落地的中国运营方——泽盈集团创始人&集团总裁王海青（Oscar）展开交流。

先来聊聊Studio Nicholson落位于芮欧的中国首间旗舰店。探访当日正值一个工作日午后，连绵的阴雨之中，沿着扶梯一路向上，便看到一个明亮通透的空间。

Studio Nicholson的门店没有隆重的如同朝圣一般的门头，也没有布满潮流贴纸的橱窗，大面积通透的玻璃幕墙营造出清亮通透的暖意。

走进店里，灰白纹理的大理石台上，放着鞋、包和毛衣等经典单品，几本书籍图册随意散落其间，透露出品牌的美学偏好。

空间左右两侧，分别陈列着男装和女装。一件斗篷式的女装风衣，让人想到利落、有态度的女性形象；而一件廓形硬挺但触感柔软的皮衣，搭配一条撞色三角巾，则勾勒出一个沉默但细腻的男性轮廓。

牛仔、皮衣、风衣是主要品类。黑色、棕色、蓝色、米色构成了低饱和的主色调，偶尔出现的一两抹红色，营造了丰富的视觉感受，而细致打磨的钢质拉丝工艺背景，则为温润的暖意又带来了一种冷硬的质感。

继续往里走，仿佛经过一扇无形的门。两侧摆放着一株绿色植物和一张竹编藤椅，像是一个小小的停顿。再往里是配饰区，陈列着托特包和经典鞋靴。这里的氛围更私密、安静。温暖岩板砖、天然樱桃木底座、波纹玻璃和石器陶作互相映衬。波斯合欢树的枝叶从角落自然延伸出来，一些红色点缀和黄铜摆件，增添了如私人收藏般的品味。

整个空间的布局很方正，有一种传统中式美学的沉稳和底气，移步换景。但散落在各处的艺术摆件、书籍，以及明暗交错、参差不齐的色彩组合，又给空间注入了现代画廊般的流动感和活力——一种奇妙的“画廊”与“家”的混合感。

试衣间的动线设计也很有趣。需要沿着店内一条隐蔽的走廊走进去，这种感觉很像去朋友家做客，从客厅被邀请进入更私密的卧室。淡亚麻色的沙发放在木梁下，天然樱桃木勾勒着墙体的线条，这种细节致敬了传统居室的美学。

即便是工作日的雨天，店里依然有客人。有年轻情侣在认真挑选搭配，也有几位男性顾客结伴而来，被空间的美学吸引，慢慢地看，细细地逛。

谈到这家店的设计，品牌创始人兼创意总监 Nick Wakeman 强调了「居所感」。她说：“建筑和服装有一个共同的目的——都应该让人感到舒适和安心。对我而言，中国首店具备‘居所感’非常重要，要让顾客走进来就像回家一样自在。同时，它也是一个画廊，衣服应该在静谧的氛围里被慢慢欣赏。”

这种“家”的感受，也延伸到了嗅觉。开业同步推出的，还有品牌与英国调香工作室 Perfumer H 的联名香水「SOAP」。洁净的皂香，淡淡地萦绕在空气中，像刚洗净的棉织物在阳光下晒干的气息，进一步勾勒出那种丰润、安心、如同居家日常般的温暖轮廓。

01 逆势增长，构造一个符合当代意义的精美衣橱

稍微深入了解一下Studio Nicholson，就会发现它克制的当代风格之下，有一套非常自洽的逻辑。追求松弛感、让衣服与身体自然共生、强调面料接触肌肤时的感受，是品牌设计的核心。

而对面料与工艺的执着，以及由此生发出的「模块化衣橱」概念，则是理解这个品牌的关键线索。

品牌创始人兼创意总监 Nick Wakeman在回忆创立品牌的初衷时说：“我想要创立一个既实用又独立的品牌，来填补市场空白。”

在采访中，她进一步解释道：“我们相信时尚，但比时尚更重要的是衣服穿在身上时的感觉，而不是它看起来怎么样。设计的过程并不简单，但这正是我所关注和我们真正喜欢的地方。”

-“面料、工艺永远是第一位”

很多品牌都会这么说👆

但对Studio Nicholson而言，这不是口号，而是品牌故事的起点。品牌创始人兼创意总监 Nick Wakeman成长于一个手工氛围浓厚的家庭，母亲是室内设计师，从小为她缝制衣物；曾祖母在一战时期担任护理师，下班后依然精心打扮的风范，成为她最初的时尚启蒙，品牌名“Nicholson”正是为了纪念曾祖母的娘家姓氏，也正是 Wakeman 名字 “Nick” 的由来。

她先后在切尔西艺术学院攻读面料设计，毕业后进入杂志《Dazed and Confused》实习，并于1993年成为Diesel的男装设计师。

这些经历构成了她从纺织结构本身去思考服装的独特路径。

对于品牌创始人兼创意总监 Nick Wakeman来说，选择面料是一场理性与感性的综合考量。她偏爱那些“经得起磨损”的材质，比如可以从行李箱取出后依然挺括的丝光棉，或者触感柔软却不易起皱的粒面皮革。

在2026年春季系列中，你能清晰地看到这种选择：丝光棉被用于女装的连帽短外套和A字形长裙，也重塑了男装的经典哈灵顿夹克；压皱粘胶纤维则用来定义一种“优雅的凌乱感”。

在 ig 中，Nick 写到，This jacket is everything in the jacketing world. Also very jackety right now.

她明确表示：“我不喜欢使用太娇贵的面料。”这种对面料“耐用性”和“实穿性”的重视，甚至延伸到了她下一步的计划。她提及希望为顾客开发一个兼具美感与舒适的家居服系列，让精致感从外出延续到居家时刻。

-由顶级面料构筑的，是品牌标志性的“模块化衣橱”体系

最近几年，提及“模块化衣橱”或“胶囊衣橱”概念的品牌越来越多，但Studio Nicholson几乎是其中最坚定的践行者之一。

所谓“模块化衣橱”即用有限但完成度极高的经典单品，通过自由组合来应对多样场景。

-对于时髦精来说，这种能够自由搭配，碰撞新灵感的感受是最吸引人的。

-而对于普通消费者来说，耐穿，百搭也始终是针对日常穿着中最核心的消费需求。

据介绍，Studio Nicholson的每一件单品都要经过五轮试穿，以打磨出最理想的廓形与体感。Studio Nicholson 的畅销产品包括其女装长裤 Dordoni 和男装长裤 Sorte，分别于 10 年前和 7 年前推出，此外还有风衣和牛仔服。

在理性的做衣服时，她也有过很感性的表达，“我希望我们200年后去月球，还是穿着风衣和牛仔服。”

唯有经过时光洗练的服饰，方能沉淀出丰润的余香。这一概念在遍历市场繁华后的中国，正被更广泛地接受。什么都见过了，就更知道什么是真正的好东西。从这一角度来看，Studio Nicholson 进入中国市场，的确恰逢其时——踩中了集体情绪以及消费需求的上行期。

02 消费情绪的变化，熬过逆风的品牌迎来了属于她的黄金时代

然而，构建一个不迎合潮流的品牌，路径绝非坦途。Studio Nicholson超前的观念是一种反快时尚潮流体系的定力，而这份定力的背后也曾历尽波折。

据《Vogue》报道，2013年，在创立她的英国小众品牌Studio Nicholson三年后，设计师Nick Wakeman一度想要“彻底放弃”。在土耳其的一次健康疗养之旅中，她回忆起当时自己泪流满面，想要关闭公司，因为公司面临现金流紧张和人才难寻的困境。

最终，她决定再参加一次时装周，在巴黎的一个展厅展示她的系列作品。“突然间，我们接到了大量的订单，”她说，“一切都改变了。”

2017年，品牌推出了男装系列，目前男装销售额占总销售额的50%。2020年疫情期间全球业务逆势增长，随后更是持续步入上行轨道。目前，品牌明确现阶段聚焦国际增长，中国将在未来五年占据核心战略地位。

目前，该品牌在全球 300 多家门店有售，包括 Harrods、Galeries Lafayette、SKP-S、B1ock 和DONG LIANG。

在海外市场，Studio Nicholson忠实穿着者名单上，出现了凯特·布兰切特、基里安·墨菲、蒂尔达·斯文顿等名字。

Studio Nicholson将自己不容妥协的审美品味延续在零售策略之上。2018年，品牌在伦敦 Calvert Avenue 开出全球首店，呼吸东伦敦设计根源，空间宁静克制，大量运用瓷砖、陶土等非常规材质。2022年，第二家店落址伦敦繁华的 Soho 区，由品牌创始人兼创意总监 Nick Wakeman 亲自操刀设计，双立面格局将品牌系列完整呈现。2025年，品牌以全新门店概念在东伦敦开设更大规模的新店，取代原Calvert 门店；紧随其后，第三家伦敦门店亦落址 Marylebone 一栋乔治亚时期联排别墅之中，进一步强化品牌“住宅式”的空间理念。

在亚洲市场，2023年7月，备受期待的东京旗舰店在北青山揭幕。这家店对品牌创始人兼创意总监 Nick Wakeman意义特殊，她曾在东京工作生活逾二十年。空间受安藤忠雄启发，运用清水混凝土展开光影间的游戏，映射了她对日式美学的理解。

泽盈集团创始人&集团总裁王海青（Oscar）观察到一个有趣现象：这家店并不位于东京人流最密集的商圈，却总有中国顾客专程前往购物，足见品牌黏性。

如今，上海芮欧店的开业，更意味着一个全新的品牌节点。品牌CEO Mark Suddards表示，在延续全球设计一致性的前提下，中国首店被注入了更奢华的材质与细节。“我们让它感觉更奢华，这与中国市场的期待、品牌的定位与我们正在运营的业务都是相符的。”

尽管品牌发展迅速，但对于一个设计师品牌而言，独立在中国市场开设并运营一家门店，依然是一个极其复杂的挑战。

中国市场不仅消费分层多元，零售渠道也盘根错节，再叠加经济下行期的消费价值取向变化，一个品牌仅凭好的品味难以确保长久生存。

这时，一个熟悉本地市场的“引路人”便至关重要——泽盈集团正是扮演了这样的角色，既是发现潜力的“星探”，是保驾护航的“经纪人”，也是品牌和地产商建立沟通的“桥梁”。

泽盈集团成立于2004年，早年深耕大湾区市场，如今已发展成为运营超过20个国际品牌、在全国管理超过300家门店的综合性品牌管理公司。

在泽盈集团创始人&集团总裁王海青（Oscar）看来，Studio Nicholson是一个典型的“小众中的大众”品牌——其审美是精准、小众的，但产品却根植于风衣、牛仔裤、精纺西装等经典基础款。这种特质，尤其是在经济周期波动、消费者预算趋于理性的当下，往往意味着更稳定和广阔的增长空间。

凭借对于一线精品买手店数据的长期关注，泽盈发现了这个持续出现在榜单前列的名字。2025年8月，泽盈集团创始人&集团总裁王海青（Oscar）在上海与品牌CEO Mark Suddards 见面；9月，他前往巴黎时装周进一步与品牌创始人 Nick Wakeman 沟通。在这两次深入的交流中，他们一拍即合，成为彼此信任的伙伴，品牌未来三年在中国市场的框架已基本敲定。

先说首店。从去年10月底正式签约，到今年2月上海首店开幕，仅用时四个月。而具体到芮欧店的施工落地，中国团队更是仅用了45天。

泽盈集团创始人&集团总裁王海青（Oscar）在采访中提到，选址芮欧几乎是“条件反射”般的决定。这里不仅与泽盈有长期深度合作，更重要的是，在部分重奢品牌调整后，商场悄然聚集了 Totême、Sessùn等一批气质相投的品牌，形成了一个独特的“智性审美微生态”。

Studio Nicholson 的店铺位于商场二层扶梯口的醒目位置，开业首日便人流如织，业绩不俗。

可以说，感性的审美洞察、理性的数据支持与系统性的运营能力，是将好品味成功落地的三个不可或缺的支点。

当然，首店只是一个起点。泽盈集团为品牌规划了清晰的蓝图——北京三里屯太古里的门店已提上日程。

在展望Studio Nicholson未来的发展时，泽盈集团创始人&集团总裁王海青（Oscar）分享了一个颇具洞见的观察。他提到，与全球市场男装占主导不同，在中国，Studio Nicholson 的女装销售潜力巨大，甚至可能超过男装。这是因为中国女性消费者既购买女性化产品，也热衷于消费中性化设计。因此，一个男女装均衡、且能强化女装的产品线，在中国更具优势。