混乱且不装、野心勃勃但拒绝雌竞...哪种类型的「少女感」穿搭正在迅速成为潮流？｜Lastscoops

编辑: riley

图片: 品牌方及网络媒体

发布时间: 2026-04-13 09:09:58

一边刷着SBTI测试，分享自己最新的「发疯人格标签」，一边看《穿普拉达的女王2》在上海外滩的直播活动——这是最近几天，编辑部女孩们共同的社交话题。

哦对了，还有前几天Miu Miu为赵今麦打造的「吃土少女风」，荣获TOP3热门话题。

在争议中分享，在分享中产生观点的交锋，或者仅仅是吐槽的快乐——这是我们忙碌一周后，下午茶时间最松弛的放松节目。

有种微妙的错位感弥漫在这些讨论里。这次《穿普拉达的女王2》活动现场，安妮·海瑟薇身着中国设计师品牌Susan Fang的礼服裙登场，本该是提气时刻，却涌现了不少人指出裙子做工欠奉、拉链过于显眼，以及那被反复提及的「过于甜腻」。相比首尔场的素雅、东京场的克制，上海这一身被评价为「甜得有点廉价」。

至于Miu Miu为赵今麦打造的「吃土少女风」，同样争议缠身。豆瓣上出现了「Miu Miu与赵今麦互相折磨并试图摧毁对方」的词条。一边是粉丝夸赞灵动、有时尚感，另一边是路人质疑「闭眼夸」，并指出Miu Miu海外明星的拍摄同样不尽如人意。

这也让我们开始思考：何为当下大众能够接受的女性风格？尤其是，如果「少女感」仍然需要被定义时，那么定义权究竟握在谁手里？

无论如何，新的少女风潮正在聚集，但目前仍然处在真空期，消费者无法达成共识，旧公式失灵，新范式未立。对品牌而言，这是挑战，也是机遇。

本文就以少女感潮流的变化为切口，展开聊聊。

其实，Miu Miu所打造的少女风格，一直以来都伴随争议。

早期MiuMiu钻石内裤引发的「无裤风尚」就曾颇受争议，但随着张元英等人以学院风叠搭、文艺复古的Miu Miu造型频频出圈，争议逐渐被消解。与此同时，「穿Miu Miu的富家女不在乎保值」的姿态，又击中了某种时代情绪。中国市场上「江浙沪独生女」叙事的兴起，也将这种风格推向了更广泛的受众。

整体而言，MiuMiu演化为一种「古怪少女」的视觉符号——甜美中带着叛逆，精致里透出无所谓——并迅速在全球引发潮流。中国市场，是这波浪潮的核心驱动力之一。风头最盛时，Miu Miu录得零售销售额12.28亿欧元（2024年），同比增长93.2%。

但从2025年下半年以来，MiuMiu在市场逐步走向乏力，增速下滑至34.8%。这次的大片争议，不过是冰山浮出水面的一角。

尽管Lyst榜单仍居前三，市场热度已不如从前。更值得关注的是榜单中后段的变动：Ralph Lauren上升5位至第4，Burberry与Gucci各上升5位至第8和第9——常春藤学院风、英伦经典、以及一种张扬外放的「颓废富二代」形象正在回归。而Miu Miu的「古怪少女」公式，似乎不再像从前那样奏效。

再看《穿普拉达的女王2》。在我看来，第一部作品中，最打动我的是一个初入职场的女孩如何从横冲直撞的空洞理想中，找到融入社会的根基，并真正学会尊重每个行业、每个人的劳动成果和工作价值。华服是陪衬，成长是主角。

如今，这部作品从宣布回归重拍的那一刻起，品牌商务便纷纷吻了上来。Valentino为东京首映礼定制礼服，Chanel的工坊系列出现在梅丽尔·斯特里普身上，Anne Hathaway在纽约片场被拍到穿Golden Goose西部短靴、Ulla Johnson印花裙、Stubbs & Wootton刺绣便鞋——每一套造型都伴随着品牌通稿的同步释出，每一个媒体都在预测这将成为接下来的潮流。植入和造势的密度，比第一部翻了不止一倍。

巡演过程中，原形人物也罕见下场。安娜·温图尔在采访中表示，这部电影要「描摹当下被冲击的、真实的时尚行业」，为行业「提气」。

所有人都在努力复刻第一部电影中的形象，希望它能再次成为一种社交媒体的狂欢。但如今的网友，最大的特点就是——叛逆。

当成长的故事让位，华服与产业本身成为主角，人们偏偏要关注一袭华丽袍子上的那只虱子。

整个传播过程中，米兰达的刻薄成为一种「可以被包容」或者被尊重的权威感。

习惯商业观察文的朋友读到这里或许会心照不宣：反正做得不好，就说品牌或者举办方不够真实呗。

诚然，「真实感」已经成为一种行业共识，甚至是一种显学。但我们真正想探讨的是——具体到真实场景中，很多时候我们并不知道，在不同情境下，究竟需要什么样的「真实」。

我们无意说教，但还是想试着呈现一种共通的趋势。为此，Laststyle编辑部复盘了这几年给编辑部女孩留下深刻印象的一些女性形象，试图从中找到答案：到底什么样的少女感，在今天依然能够打动人？

-前现代叙事中的「girlboss」和「真甜美」

《穿普拉达的女王》第一部之所以获得如此大的关注度，在我看来，不是因为它是一部时装电影，而是它展示了一种真实的、昂扬的、高速运转的职场生活。

影片讲述了一个刚从大学毕业的女孩安迪·萨克斯，误打误撞进入顶级时尚杂志《Runway》，成为主编米兰达·普瑞斯特利的助理。她从一开始的格格不入——穿着祖母毛衣、不懂时尚、轻视这个「肤浅」的行业——到逐渐理解并融入，最终在米兰达身上看到了权力的代价与孤独，选择在米兰达最需要她的那一刻转身离开。

Girlboss叙事在那个时代是新鲜的——一个少女和一个女boss的故事，最终她选择了自己定义的成功。但如今回看，这种叙事已经有了一种「史前感」：它还没有被后来的「搞钱文化」和「商务逻辑」完全渗透。安迪的挣扎是真实的，她的选择是个人化的，而非被商业逻辑驱动的。

这种叙事在当代仍然有机会引发大众狂欢。比如港剧《新闻女王》。

在中国文化消费的语境里，《新闻女王》勾勒了一个「上班比命都重要」的职场环境。文慧心，怀抱新闻理想、又要权衡现实的SNK金牌女主播，在权力的路上升级打怪。「你可以对人失望，但你不可以对新闻失望」「商人无祖国」「你对公司有感情，但公司对你有感情吗」「有本事的人到哪里都是舞台」「找个男人嫁了吧」等职场金句频频出圈。

它的魅力恰恰来自一种「复古滤镜」：老港片黄金时代的味道，在中国市场一直被怀念，怀念在它诞生之初就没有的那种「被观看而表演」的投射感。角色的拼搏是「为自己相信的东西」，而非「为了让别人看到我在拼搏」。这与当下「搞钱文化」中那种疲惫的、表演性的内卷，有着本质区别。

浪姐的受益者——王心凌，这几年的重回大众视野也可以从这个维度去理解。

大家不是不喜欢甜美了，而是更愿意接受一个自带「怀旧滤镜」的甜美形象。她的甜不是「贩卖少女感」，而是「她本来就是这样的」。这种甜美似乎没有被观看而表演的投射感——是自然而然的，所以被大众所广泛接纳。

-后现代叙事中的「真实感」少女与「反少女」

如果说前现代叙事中的女性形象靠的是「未被商业收编的真诚」打动人，那么近年真正引发共鸣的少女形象，则更多来自一种「反表演」的真实。

早期Miu Miu式的少女感，如今依然被许多人推崇。它有点反规矩，有点反「少女应该有的样子」，但也是真实的读书时的我们不被接纳的那个自我，是黄雨萱背后的那个陈韵如。

Jennie 将这种真实感从品牌逻辑中抽离，放到了个人气质的层面。早期她总被批评跳舞划水，但最近几年，Jennie几乎成为一种女性魅力的象征。科切拉音乐节上闭眼感受风声的那两秒，每一次舞台上慵懒如猫的舞姿，都能引发好评与随之而来的模仿。

「此女是神」的评价背后，是大家普遍渴望的美而不费力——让美融入自己的表达，而非为美所累。

《好东西》中的王茉莉，则是另一种范式。这个坦诚自己「只喜欢在台下鼓掌」的女孩，总是语出惊人打破成年人的假面，却也会安慰别人说「你的眼睛很好看，我喜欢一直看」。当小孩王茉莉问大人们「女孩应该怎样打鼓」，小叶告诉她：「你怎么打鼓，女孩就怎么打鼓。」

记得之前一档「我很喜欢的播客」里提到过，我们这一代女性既受益于上一代女权主义者的抗争成果，又不得不面对旧结构在自己身体里留下的惯性——「又旧又新」，是我们的状态。而王茉莉，「全世界最幸福的小孩」，提供了一种新的可能：未经规训、自然生长的女性。这样的王茉莉，往往最能给我们力量。

还有《我的解放日志》中的廉美贞。

这个曾经在心里默默说着「我好累，所有的关系都是劳动。睁着眼睛的所有时间，都是劳动」的普通首尔职员，终于有一天发出了内心的声音。她对具子敬说：我想被人填满内心一次，所以你崇拜我吧。光是爱情还不够，崇拜我吧。

由「崇拜」开始的情感连接，让两人逐渐实现了精神价值观的传递。她说：「我希望我的人生可以真的幸福快乐起来，直到有一天我能够大叹——这才是人生，这才是活着的感觉。」

廉美贞的少女感不是甜美，不是叛逆，而是一种「安静的自我建设」，在日复一日的通勤和劳作中，保留着对「解放」的渴望，然后勇敢的迈向自己。

如果说影视作品中的人物和鲜活的明星，所代表的是一种人格化的精神投射，那么穿搭趋势则是更为直接的风格建议。

过去几年，Clean Girl让我们的头发抹得一丝不苟、让米色成为一种人格特征。如今，Messy Girl来了，带着晕染的眼线、睡过头的头发，和一种拒绝维持精致标准的刻意姿态。

Kate Moss的Grunge美学，TikTok上千万女孩晒出凌乱房间和素颜自拍、配文「this is me」都是这类趋势的显性表达。

在2026秋冬时装周上，这种美学大规模入侵T台。

McQueen 2026春夏大秀上，彩妆师Daniel Sällström表示，他希望塑造的女性形象「看起来充满力量，却又带有一丝凌乱感——仿佛刚经历过一场磨砺」

而在Vivienne Westwood的大秀上，他并不执着于妆容线条的绝对笔直与完美，那些不可避免的「瑕疵」恰恰为整场秀注入了叛逆精神。

这一潮流在很大程度上由Charli XCX具象化并推向高潮——她那种充满叛逆精神、浸染着夜店气息的风格，彻底颠覆了网红们惯用的精心修饰感，取而代之的是一种更为张扬、充满汗水气息、且更具生命力的鲜活状态。

在东亚，这种情绪同样弥漫，但很难成为一种直观的潮流。就像Miu Miu最近的「At Work」系列，某种程度上试图迎合这种「劳动美学」，但对于东亚人来说，这种凌乱所代表的「躺平」更多是一种心理映射，而非一种可以大方展示的姿态。

在东亚/华语地区，对「精致少女感」的反叛，更多表现为一种「自我决定式」的姿态。

不谄媚、不取悦、带有中性的清爽感。像是还没被社会规训的天然状态——不是不懂，是不愿意。有少年气的少女感正在迅速成为一种潮流，

在穿搭上，这种风格指向剪裁利落的风衣（Burberry的经典款）、学院风条纹与麻花针织（Ralph Lauren的四分之一拉链毛衣，在Lyst 2025 Q4热门单品榜夺冠，三个月内搜索量暴增132%）、宽松衬衫配直筒裤（Margaret Howell的英式实用主义），以及一双平底鞋或乐福鞋——拒绝「为了美而受罪」。甚至，有人开始尝试从「古生物学家美学」和「田野夹克穿搭」汲取灵感，这类风格赋予穿着者一种强烈的探险气息，同时又不失精致感。

一个蛮有意思的细节是，尽管这次安妮·海瑟薇上身Susan Fang引发争议，但此前Susan Fang在杨千嬅、孙燕姿、陈昊宇等明星的演唱会上贡献的造型却往往被赞绝美。或许大家更愿意看到的是，仙女裙与少年气的碰撞感，或者女性气质与狩猎装行程的反差感。

SBTI测试，用「发疯人格标签」来定义自己的小游戏——可以视为类似情绪的注脚：我们在用自嘲的方式，拒绝被严肃定义。

拒绝框架，允许失控、在荒诞中寻找真实，带点破坏感的少女感。这类风格往往在穿搭上体现为故意不搭调的混叠、解构主义的怪诞比例（想想今年陈都灵在LOEWE秀场的穿搭）、带有超现实感的配饰、旧旧的像是穿了很久的单品，以及对「完美」的刻意回避——皱褶、不对称、未完成的边缘。

泡泡、翅膀和彩虹——这些梦核作品的常见元素——诞生于主观，又被其他主观所溶解；它看似没有刻画出「我」，但处处是「我」。它属于创作者极度私人的潜意识世界，但也意图去试探他人潜意识的频率。

Vogue Taiwan为蔡依林拍摄的一组封面、T Magazine中文版为于适拍摄的封面，都呈现出这种强烈的风格，备受好评。

前面我们提到过，在经济上行期，girlboss是一种强大的叙事动能。女性渴望拥有权力。但如今这种感受正在变化。Girlboss叙事正在变化不需要通过「像男人一样战斗」来证明自己的价值。将力量柔软化，野心可以浪漫化。

Pinterest在2025年底发布的年度趋势报告中首次提出一个词——Glamoratti。该网站将其定义为「权力穿搭的变奏」：超大号西装、雕塑感肩线，混合现代漏斗领、丰富的垂坠和厚重的配饰。

它源自80年代奢华美学，经过现代重新诠释，核心在于用极具存在感的廓形来定调——大垫肩西装、皮衣、大衣或高领夹克。人们开始渴望在穿搭中重新夺回存在感。

拒绝权力，也是一种少女感的答案。这类风格往往更追求精神上的独立与从容。诗人穿搭是最为显性的趋势。

Pinterest将Poetcore列为2026年定义性时尚趋势之一，平台上相关搜索量飙升了175%。它偏爱克制而非奇观——高领衬衫、百褶裙、绞花针织衫、剪裁利落的西装外套，以柔软的质感和柔和的色调呈现，试图带来一种更慢节奏、强调叙事感的表达方式。

从穿搭上，巨大的复古翻领、斗篷外套、乐福鞋、怀旧感色调，再叠加领带、功能性有限的服饰，都让学院风从一种权力套装，变成一种解构生活的装束。

研究或预测时尚趋势，离不开社会心理学的视角。可以说，每一轮时尚潮流的转向，背后都是社会情绪的集体位移。

在文章的最后，我们想提供两个最近读到的蛮有意思的社会学概念，或许能帮助你理解眼下这股「少女感」潮流背后的社会心理脉动。

「躺平式女性主义」，来自近期彭博社的一篇报道。

文章认为，“躺平式女性主义”正在取代过去主张“向前一步”的“女强人时代”。人们开始集体重新审视我们对野心的定义，以及我们与野心之间的关系。许多追随“女强人时代”理念的女性最终发现，她们获得的并非赋权，而是身心俱疲。这种心态转变直接投射到消费选择上：拒绝「为证明自己而穿」，转向「为自己而穿」。

舒适度、实用性、耐久性成为新的优先级，甚至衍生出了「无聊美学」这种风格。

奥德赛时期，则从另一个维度解释了为什么「混乱」和「不装」会成为新的审美。这一社会学名词来自2007年，《纽约时报》专栏作者大卫·布鲁克斯。

大卫·布鲁克斯认为，在青春期与成年之间，存在一段延长的过渡期，会持续五年、七年甚至更久。

二十多岁的年轻人有的上学、有的休学，有的和朋友同住、有的还住在父母家，有的坠入爱河、有的分手诀别，有的在尝试一份正式工作、有的则选择其他路径。他尤其强调「流动性」——就业市场和社会生活的流动性，导致了奥德赛时期的诞生。为了度过这一时期，人们应当接受漂泊，承认现代社会的不稳定；同时应该明确价值而非目标，通过价值驱动来实现生活的前进。