本周二，香奈儿年度高级手工坊系列时装秀重返纽约，这也是品牌艺术总监马修·布拉齐 (Matthieu Blazy) 上任后的第二场秀，第一场手工坊系列大秀。


同香奈儿2026春夏系列一样（这是Matthieu Blazy的香奈儿首秀，10月在巴黎大皇宫举办的），Matthieu Blazy再次将自己置于舆论的漩涡中心。从选址下东区废弃的鲍厄里地铁站，到系列中大量出现的干练套装与“通勤感”造型，所有争议似乎都指向一个核心质问：这，还是香奈儿吗？



但香奈儿似乎决意如此。


七年前，Karl Lagerfeld将香奈儿的纽约手工坊秀场设于上东区的大都会博物馆，在狮身人面像前演绎埃及传奇，仿佛一场精英主义的视觉加冕。七年后，Matthieu Blazy 的叙事舞台从神殿沉降到地铁——一个被剥去华丽滤镜的、流动的都市腹腔。


从“上东”到“下东”，一字之变，已是天壤之别。



该系列并无任何脱离日常场景的主题式表达，相反，是模拟了一个熙来攘往的地铁站台，呈现一个「香奈儿女性」群像。20 年代顶着蜂窝头的少妇、70 年代的女性记者、80 年代的女商人...悉数登场



为什么是地铁？又为什么必须是纽约下东区的地铁？


秀后，Matthieu Blazy 表示，他对纽约的地铁很感兴趣，因为那里汇聚了社会各界人士——学生与变革者、政客与青年——的交汇点。这是一个独一无二的地方，没有等级之分，而且充满了魅力。



——颠覆过往的精英叙事，将目光投向公众领域，这本身就是在呼应当下时代最核心的命题。高高在上的精英叙事，不仅对于普通百姓，甚至对于新贵阶层都不那么奏效了。活人感很重要。


他还提到了品牌历史，截取了一个品牌陷入停滞后又重新充满活力的时刻—— “1931 年香奈儿女士首次前往美国为电影和当代名人设计服装，在纽约市中心，看到一些并非出身上流社会的女性也开始模仿香奈儿的风格——虽然不是香奈儿，但看起来很像。回到巴黎后，她突然又恢复了活力，继续从事设计工作”


——或许这也是香奈儿当下所面临的现实，很努力也很有底子的好学生，需要一点继续突破的动力。

1931年，在美国制片人萨缪尔·高德温的邀请下，嘉柏丽尔·香奈儿于1931年2月前往好莱坞，为联合艺术工作室的女演员们设计服装。香奈儿女士为1931年的电影《今夜不再来》和1932年的《希腊人对他们有说法》创作了戏服。


Matthieu Blazy没说的原因当然还有很多——


比如，作为一个新上任的创意总监，他需要快速建立自己的品牌语言，而选择纽约，是对他个人履历（CK、Bottega）的回归。


同时，根据香奈儿时装总裁布鲁诺·帕夫洛夫斯基透露，美国市场成衣销售火爆，包袋品类也强劲复苏。深耕这个“第一市场”，需要更贴近其都市肌理的文化表达。


……


无论如何，选择下东区的地铁，仍然是一场冒险。冒险就意味着不是所有人都会叫好，买账。


但在Laststyle编辑部来看，这次的冒险是必要且值得的。


当下，“反精英”已是一种全球性的社会情绪。这与经济周期有关，更与社交媒体的深度渗透息息相关。



前段时间，我曾听到一档博客，大概是分析：中国市场90-95后，是最后一批经历过全然真实线下生活，「社交媒体一度只是生活的某种补充」的人群，再往后的年轻人从小就浸润在社交媒体之中，对于互联网有着天然的接纳和认同。


信息权力的去中心化，消解了传统媒体与奢侈品牌共同构筑的、单向度的“美好生活”模板。电视、报纸等主流新闻媒体所搭建的信息叙事不再奏效，广告的形态也随之变化。人们愈发认同：生活理应多元自我，而非遵循某种被钦定的范式。


在这种社会环境之下，奢侈品牌那种高高在上的引领性逐渐没有了根基。因此走入日常几乎是必然的举措。


华伦天奴上一场秀将场景设置在公共洗手间，灵感来自维姆文德斯的电影《完美的日子》，Lemaire此前颇为出圈的一场秀在巴黎地铁举办，模特化身熙来攘往的人群……

皆是同一种时代脉搏下的不同心跳。



对于香奈儿、Dior、LV这样的顶奢品牌来说，大众对于这些品牌之前所讲述的故事如数家珍。


大众对其经典符号（粗花呢套装、“小香风”）的认知已固化为某种晚宴场景的想象。从本次互联网上的评价就不难看出，不少人会觉得，香奈儿所代表的就是一套粗花呢套装裙，小香风是某种晚宴场景的贵妇穿搭



其实无论是所谓的老钱贵妇，还是新贵阶层，并没有和我们这种普通人，阶层隔离。在流动的日常图景中，《寄生虫》电影里勾勒的生活或许存在。


但另一个侧面是，他们或许真的不会坐地铁，但他们需要移动，都生活在一个真实的、移动的、多元的城市场景中，与更广阔的社会进行着物质与信息的交换。品牌必须真实地嵌入这幅流动的日常图景，回应平权、去阶层化的时代思潮。



纽约下东区的地下铁，正是这种都市形态的隐喻：在穿梭的人流中，疲惫与梦想交织，一切阶层标识在此短暂失效，只剩下赤裸裸的生命力。


这场秀其实不仅必要且值得，而且完成的颇有新意。


整个系列来看，勾勒的人物群像，从时间上看，具有历史纵深感，20年代至今的香奈儿女郎都有所勾勒，从身份上来看，人物群像的设计，是一个多元、生动、带有角色扮演趣味的纽约客衣橱。


什么是纽约客？ 或许可以简单理解为在都市中生活的人，每一个人。



再次强调，我们真的没必要自己上赶着把自己和所谓的穿香奈儿的富人分隔开来。 是的，我们买不起3万一件的香奈儿，但这并不妨碍我们去感受一个品牌所勾勒的所谓当代香奈儿女郎应该是什么样。


其次，细看工艺，（当然所有工艺还是要在现场才能感受到那种震撼感）。但从视频及图片来看，这张秀的工艺显然是服务于故事的，豹纹粗花呢、帝国大厦流苏、电影海报面料……手工坊技艺在这里是塑造“角色”和“地点感”的工具，尝试让工艺有了当代叙事。


香奈儿旗下的六大工坊：Goossens金银饰品坊；Lemarie山茶花及羽饰坊；Lesage刺绣坊；Maison Michel制帽坊；Massaro鞋履坊；Montex刺绣坊



但也有做的不好的地方


从传播叙事上，我们这场秀本应可以有广阔的延展空间。


其实，这场秀选址纽约，发布前推出了一遍颇有风格的预热短片由，Margaret Qualley 与A$AP Rocky 主演。


预热短片讲述了一个“一个人搭乘地铁，一个人偷偷跑几公里，为爱人送钻戒”的经典爱情故事，在当下这种爱情剪影实在是显得过于安全甚至老套。


试想，如果短片是伍迪·艾伦式的都市情感反转——《纽约的一个雨天》带伞的人不如和你一样热爱淋雨的人，野心勃勃的女性和三心二意的男性？


或是某种婚姻故事的惊魂回忆，或者就是最简单的某种反转——如果求婚之后，女性就是不想结婚呢，或许就是没有快乐到转圈呢？


再比如，这场秀本身一直在强调纽约客。其实作为成长于8090年代，热衷于阅读新闻报刊和文学作品的我们来说，谁会不知道纽约时报的纽约客专栏，谁又没有为白先勇的那部《纽约客》流过泪？



独在异乡，那些张狂与脆弱，自由与孤寂，一个不眠的城市，一个让你恨极了也爱极了的自由之地，是否可以在整个系列中有更多的传播空间呢？


比如70年代的记者，如果她有一段故事，或许都会将这场秀再拔高一个层次，而不至于让大众只会盯住举办地——下东区的某个废弃地铁。



真正的“回归日常”，不止于找到普通人形象，更在于挖掘这些形象背后共通的、真实的情感与困境。 


毕竟在碎片化的时代，不是所有人都有时间、有精力去细细品味每一个故事背后的初衷与善意。


这也就不难理解，在香奈儿没有提供更深刻、更具话题性的讨论入口之时，互联网的评价倾向于流于最表层的阶级对比谈资——穿香奈儿的人坐地铁吗？ 纽约地铁很臭？ 香奈儿是要收割打工人吗？


很难。


作为一个时尚品牌观察家，我们Laststyle编辑部仍然期待，香奈儿能够顶住压力，接受“阵痛期”：从神坛走下必然伴随争议。


品牌需要有足够的战略定力和资金耐力，撑过形象转型的磨合期，将短期争议转化为长期的新鲜感与话题资产。


而除此之外，坚持“人本叙事”当然很好，但能否有更多切中时代情绪的表达，还需要仔细琢磨，以及请务必更加大胆一点。


既然选择了冒险，就不要打安全牌。


拥抱这个时代的混乱、脆弱与复杂，并与之真诚对话，是巨大的挑战，也是勇敢者值得一搏的游戏。 Laststyle


撰文 Sea

版式 Bally

责编 Yale

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